MGDC-Forum

Hi Marc,

meinst du die Kühlknäle mit Essigessenz fluten und für Zeit X stehen lassen?
Problem ist, dass das Kühlwasser nach Entfernung der Ablassschraube nur Tropfweise abfließt.

Gruß Frank

Hallo Frank,
mit diesem Säurezeugs macht man m.E. mehr kaputt, als es hilft.
Helfen tut wirklich nur mechanische Befreiung von allen Ablagerungen und dazu müssen die Froststopfen raus.
Den Durchfluss am Ablaufhahn muss man meistens regelrecht freibohren und dann mit Reibahlen bearbeiten. Ist keine schöne Arbeit, muss aber sein. Meistens ist der hintere Zylinder vollkommen zugesetzt.
Gruß
Josef.

Im Prinzip hat Josef Recht, aber solange es noch tropft, oft kommt gar nichts mehr aus dem Block oberhalb des Verteilers, kann Essigsäure helfen, besser ist wenn die (verdünnte) Essigsäure zirkuliert. Man kann zwischen oberem und unterem Kühlerschlauch eine billige Pumpe installieren. Und 2 Tage zirkulieren lassen. Geht natürlich nur, wenn der Motor wieder komplett zusammen ist. Wenn der Kopf ab ist kommt man auch ganz gut in die Kanäle, um sie mechanisch zu reinigen.

Hallo,

ich als Chemiefreak würde je nach Zusetzungsgrad eine gemischte Vorgehensweise empfehlen. Wenn die Kanäle sehr stark verkalkt sind, hilft die Chemie nur wenig. Denn sie kommt unter Umständen nicht überall von Anfang an hin. Und Chemie benötigt etwas Zeit, je nach Stärke der Essigsäure.

Also zuerst die Kanäle mechanisch reinigen. Das Endergebnis muss nicht perfekt aussehen. Hier ist es eher wichtig, dass alle Kanäle wieder mit Flüssigkeit erreicht werden. Und das mit der mechanischen Reinigung nichts beschädigt wird.

Anschließend würde ich das System mit einer verdünnten Essig- oder Zitronensäure fluten. Zitronensäure kann man im Landhandel kaufen. Als Säuerungsmittel für Obstwein. Dies ist dann ein weißes kristalines Pulver, welches mit Wasser dann angesetzt werden muss. Dies habe ich auch schon genutzt um verkalkte Wasserhähne frei zu machen. Wenn man dies in einem Glas macht, kann man schön vorher sehen wie stark die Säure sein muss oder wie lange die Säure benötigt.

Dann ist wichtig: Die Flüssigkeit mit der Säure soll zirkulieren! Also Marc seine Lösung ist perfekt hierfür. Eine schwache Säure und Zeit helfen nur die Kalkablagerungen abzutragen.

Dann alles ablassen. Es wird eine milchige Flüssigkeit herauskommen. Spülen. Wieder mit der Pumpe. Dann je nach Zustand noch einmal mit Säure anfangen. Zum Schluss zwei- dreimal spülen und mit Kühlerflüssigkeit füllen. Danach dürften die Wärmeprobleme erst einmal gelöst sein.

Hallo Frank, hallo zusemmen,
zunächst würde ich dem Rat von Juan folgen, dieses Vorgehen hat sich schon in der Vergangenheit bewährt. Ein weiterführender Tip meinerseits: ich habe in der jüngeren Vergangenheit einige negative Erfahrungen mit qualitativ schlechten Stehbolzen gemacht. Nicht nur ärgerlich, sondern auch sehr zeitaufwendig alles wieder richtig hinzubekommen. Lessons learnt: ich werde beim Zusammenbau nur noch (besondere) Qualität wie z.B.ARP verwenden.
Gutes Gelingen und octagonale Grüsse Andreas

Hallo Andreas,
nur mal so zum Verständnis (nich das sich die "Leut" die Finger wund googeln, so wie eben der alde Mann )

Auszug von der Fa. bar-tek-tuning.de:
ARP Stehbolzen & ARP Schrauben

ARP (Automotive Racing Products) ist der führende Hersteller von Motorschrauben aller Art. ARP verwendet eine Metallmischung aus Eisen, Kohlenstoff, Chrom und Molybdän in einem besonderen Mischverhältnis. Der sogenannte Chrome-Moly-Steel mit der Nummer 8740 ist inzwischen weltbekannt. Die besondere Zugfestigkeit dieses Werkstoffs sorgt für hochfeste Schrauben und Gewindebolzen, die unvergleichlichen Zugkräften standhalten. Mit einem Wert von 13,8t/cm² ist diese Stahllegierung annähernd doppelt so stabil wie die besten Serienschrauben und Gewindebolzen der Werksausrüster.

Grüße vom alde Mann, Michel

Hallo Michel, hallo zusammen,
vielen Dank und Asche auf mein Haupt. Ich war schlichtweg davon ausgegangen, dass bekannt ist, dass es Stehbolzen in unterschiedlichen Qualitäten gibt. Auch, dass man im Zweifel besser höhere Qualität verwendet. Dass die 'normalen' qualitativ streuen ist ja nicht neu. Aber dass in letzter Zeit besonders viele der 'normalen' das Anzugsdrehmoment - was ja beim B nicht besonders hoch ist - nicht aushalten, war mir den Hinweis wert.
Gutes Gelingen und octagonale Grüsse Andreas

Nabend zusammen,

vielen Dank für die vielen Tipps. Wir werden es erstmal mechanisch versuchen. Alleine beim drehen des Blocks sind aber schon einige Brocken auf die Werkbank gerieselt...
Ich hätte nun aber noch eine Frage (ich fürchte es wird auch nicht die letzte sein).
Es handelt sich um ein GG Motor. Verbaut sind AE Kolben mit 040 Übermass.
Mein Mechaniker hat ein Zylinderlaufspiel von 0,1mm gemessen. Zylinder und Kolben sehen soweit noch gut aus.
Mich irritieren allerdings die Angaben, die ich in meinen Rep.Büchern gefunden habe.
Sind 0,1 mm noch vertretbar? Warum ist das untere Maß geringer angegeben?
Ich habe hier im Forum gelesen die Kolben seien in der Vertikalen ebene ballig. Somit hätte ich angenommen der Kolben hat unten einen geringeren Durchmesser als in der "Mitte".
Gruß Frank