Hydrostößelwechsel beim V8

[RobertBauer]

... und den "Pre Load" der Tappets nicht vergessen, d.h. dass sie im Grundzustand ca. 1mm "eingedrückt" sein müssen, dies ist der optimale Arbeitspunkt der Hydors.

Ich finde die bei RPI beschriebene Methode allerdings nicht so toll, weil man ja auch nicht zum Korrigieren "mal gerade" die Spinne runternehmen will. http://www.v8engines.com/faq-gen.htm#preload

Stattdessen funktioniert der Trick aus amerikanischen Foren, die Kipphebelwelle gleichmäßig zu lösen, bis sich die betroffene Stößelstange gerade so frei drehen läßt. Der Spalt zwischen Zylinderkopf und Kipphebelbock abzüglich c. 0,6mm ergibt das Maß, das untergelegt wird. Bei allen "freien" Stößelstangen auf einer Seite kontrollieren, und dann ein Durchschnittsmaß bilden, sollte reichen.

Grüße, Robert.

[Tieftondepartment]

Hallo!

Also, Piper verkauft auch direkt, das ist schonmal gut. Leider ist es trotzdem noch nicht ganz klar, da es eine Welle "BP 270" für

# ROVER > # 3.5 / 3.9 / 4.0 / 4.6 'SERPENTINE'

:

V8BP270 FAST ROAD AND CARBURETTOR 1500‑6000 24BHP 272°/272° 0.420″/10.67mm 0.420″/10.67mm 28‑64/64‑28 108°
0.072″/1.83mm 0.081″/2.06mm HYDRAULIC″ / 0.00mm HYDRAULIC″ / 0.00mm i

und eine für

# ROVER > # V8

V846BP270 FAST ROAD 1000‑5500 21BHP 280°/268° 0.450″/11.43mm 0.467″/11.86mm 28‑72/66‑22 112°
0.054″/1.37mm 0.064″/1.63mm HYDRAULIC″ / 0.00mm/HYDRAULIC″ / 0.00mm

Die erste ist für "3,5/3,9/4,0/4,6 serpentine", die zweite für "Rover V8" - diese scheint etwas mehr Ventilhub zu haben und 112° statt 108° und geht schon bei 1000 U/min "los".
Vermute ich richtig, daß du, Ralph, die erste meinst? Kennst du die zweite auch?
Beide sind übrigens bei Piper direkt deutlich teurer als die "270 stealth" bei RPi engiuneering. Seltsam...
Ich hoffe ich werde nicht langsam lästig mit meiner Fragerei...
Grüße,
Oliver

[oport]

Hallo Oliver,

Achtung bei der Bezeichnung "serpentine" im Zusammenhang mit Teilen zum Rover V8. Das betrifft meinen Infos nach immer die späteren SD1 Motoren, die einen etwas anderen Steuerkettenantrieb haben. Die Rover V8 im P6 und dem GTV8 sind normalerweise keine "Serpentine Drive" Motoren.
Wenn die von dir beschriebene Welle sowohl für die normalen wie auch für die "serpentine drive" Motoren passt, sollte es kein Problem geben.

PS: Man korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle :-)

[RobertBauer]

PS: Man korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle :-)

Hi Olaf, ich erlaube mir mal zu korrigieren.

neue Nockenwellen passen baujahresdurchgängig,
d.h.
1. die neuen Wellen, wie sie verkauft werden, passen in alte Motoren,
2. aber alte Wellen nicht umbedingt in den P38 / "Serpentine"- Motor.

Die Welle ist die selbe, das Stirnrad wird mittels Wodruff-Key (deutsch: "Passfeder") fixiert.

Kipphebelwellen und Hydros passen auch durchgängig.

Grüße, Robert.

[oport]

Hi Robert,

danke, genau da war ich mir nicht ganz sicher. Dass neue Wellen überall passen, wusste ich nicht.

[RobertBauer]

Hi Olaf,

die neuen Wellen haben noch eine Fase für eine Anlaufscheibe ("Thrust Plate"), die eigentlich sehr sinnvoll ist, weil sie das doch erhebliche Axialspiel (~5mm) der Nockenwelle begrenzt. Laut Hardcastle & Hamumil eine sehr empfehlenswerte Nachrüstung. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit eines Anlauf-"Pinns" ("Thrust-Button"), der ins Steuergehäuse gedreht wird.

Habe nichts davon und die Maschine läuft ;-)

Vielleicht mal bis heute Abend, Robert.

[Ralph 7H]

Hallo Oliver,

Preisunterschide sind natürlich zu erwarten wenn eine neue Welle (aus dem Rohling geschliffen und gehärtet) mit einer nachgeschliffenen gebrauchten verglichen wird. Der Aufwand des Wechsels erlaubt meines Erachtens und aus der Erfahrung aber keine Billigkompromisse.

Für den GTV8 würde ich die V8BP270 wählen. Das Auto ist leicht genug und mit 1500 Upm kannst du sicher leben wenn dafür ein Ausdrehen mit bis zu 6000 möglich ist. Wenn dein GT aber fahrbereit 1650+ Kg wiegt, dann nimm die andere von 1000 bis 5500, die sicher im Offroadbetrieb ihre Meriten hat.

Gruß aus Neßmersiel

Ralph

[Tieftondepartment]

Hallo!
Danke für euer Antworten. Jetzt ist schon Licht im Dunkel! Habe zwischenzeitlich auch mit Peter von Pipercams etas gemailt und sehe schon klarer.
Nur das

Preisunterschide sind natürlich zu erwarten wenn eine neue Welle (aus dem Rohling geschliffen und gehärtet) mit einer nachgeschliffenen gebrauchten verglichen wird.

überrascht mich jetzt! :shock:
Heißt das, daß die RPi-Nockenwellen nachgeschliffene Gebrauchte sind? Und deswegen "RPi-inspired Piper-Cams" und "stealth" heißen?
Das würde natürlich den Preisunterschied erklären bzw. noch milde erscheinen lassen.
Folgendes habe ich besorgt oder besorge ich noch (wenn was fehlt, laßt's mich bitte wissen ):
-Nockenwelle
-Cam Lube
-16 Hydro-Tappets
-2 Ventildeckeldichtungen
-Wasserpumpe (auf Verdacht, wenn ich eh schon in den Eingeweiden wühle)
-Dichtung für WaPu
-Dichtung für Ansaugspinne
-4 Stößel auf Verdacht (oder sicherheitshalber alle wechseln?)
-Steuerkette und Steuerräder (original oder 'uprated' von Piper?)
-Dichtung für deren Deckel (?)
-2 Kipphebelwellen
-16 Kipphebel
-Einen Satz Shims zum ausdistanzieren der Kipphebelwelle
-Hylomar

Feht da noch was? Insbesondere Kleinzeug wie Dichtungen, Schrauben etc.?
Danke und Grüße,
Oliver

[Ralph 7H]

Hallo Oliver,

die Ventildeckeldichtungen wirst du warscheinlich nicht brauchen und die neuen Kipphebel auch nicht, die verschleißen eigentlich nicht so scnell und sind meist gut für 200K Mls. Ob Stößelstangen nötig sind kann man erst nach Demontage sagen, manchmal (selten!!), eher ungewöhnlich. Was du ergänzen musst sind die vorderen und hinteren Gummipackungen der Rocker Valley Gasket!

Bei der Steuerkette gibt es unterschiedliche Varianten. Nimm die Rollenkette mit den Stahl Kettenrädern und nicht die aus Alu mit Nylonzähnen und Zahnkette.
Zusätzlich würde ich noch eine neue Dichtung für die Oil Pump base ordern.

Sinn macht die Bestellung grundsätzlich erst, wenn du das Steuergehäuse und den Ansaugtrakt abgebaut hast. Oft werden dann auch noch neue Bolzen für die Wasserpumpe fällig und die Dichtung des Steuergehäuses sowieso.
Beim Zusammenbau muss die Ölpumpe mit Vaseline gestopft werden und die Schläuche und der Filter werden vor Montage mit Öl geprimed. Schau mal ins V8 Workshop Suplement, dort siehst du wie das im Service vorgeschrieben war.

Gruß aus Neßmersiel

Ralph

[Tieftondepartment]

Hallo Ralph,

danke für deine Tips. Ich werde es so machen, daß ich erstmal inspiziere und dann nachbestelle.
Eins verstehe ich nicht (und komm auch mit googeln nicht dahinter):

Was du ergänzen musst sind die vorderen und hinteren Gummipackungen der Rocker Valley Gasket!

Darüber finde ich nichts - ist die "Rocker valley gasket" die Dichtung unter der Ansaugspinne? Aber was sind dann die "Gummipackungen"?
Sieht man das hier?
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __401.html

Grüße an die Nordsee!

Oliver

[RobertBauer]

Hi Oliver,

es würde dann noch das "Rope Seal" (Asbestschnur) für den Kurbelwellenausgang fehlen, es gibt aber auch eine Umrüstmöglichkeit auf einen Simmering (bei Rimmer Bros angeboten, glaube ich).

Das Verteilerritzel könnte auch noch schlecht aussehen, dann natürlich auch noch das Gegenstück auf der Verteilerwelle selbst. Reelsteel bietet einen Umrüstsatz auf "long teeth"-Ölpumpe an, daran werde ich mich die Woche mal versuchen.

Schau Dir bei Gelegenheit - wenn die Kipphebelwellen draußen sind - ganz genau die obere Auflagefläche der Ventile an, bei meinen Originalköpfen waren 4 davon dermaßen abgedreht (Härtungsfehler?), dass ein Ventiltausch, d.h. dann konsequenterweise eine Komplett-Revision der Zylinderköpfe, fällig gewesen wäre. Das ganze war zum Glück beim Montieren überholter Köpfe aufgefallen und ich brauche jetzt nur mal wieder nur neue Kipphebel ... der Oberflächenschaden hat sich natürlich auch in die Kipphebelauflageflächen kopiert.

Wenn die Ventile erst einmal dermaßen angefräst sind, hält auch kein Kipphebel lange, und das "Shimming" kann man dann auch gleich lassen.

Allmählich fange ich an, die angloamerikanische Rover-Konstruktion nicht mehr ganz so heiß zu lieben, weil man den kompletten Ventiltrieb doch alle paar 10.000mls überholen könnte.

@Ralph: Kipphebelwellen und Kipphebel gehören doch angeblich immer zusammengetauscht, wegen in den Aluminiumhebel eingarbeiteter Späne, die die neue Welle sofort wieder runterraspeln... oder nur gutes RPI-Marketing?

Und kennt noch jemand eine gute und bezahlbare Quelle für haltbare Kipphebel (nadelgelagert, einstellbarm Ventilbetätigung über Rollen?)

Grüße, Robert.

[jupp1000]

Hi Robert,

das ist wie im richtigen Leben, man kann alles übertreiben

M.W. hält ein Rover V8, auch ohne die Köpfe "alle paar Tausend mls" zu überholen locker 150.000km, regelmäßigen Ölwechsel und ein Mindestmass an Pflege vorausgesetzt. Die Motoren laufen sogar noch wenn die Hydros im Eimer und die Nockenwelle (Kipphebel) völlig eingelaufen sind.
Natürlich ist es vollkommen richtig, wenn der Kram jetzt auseinander ist, auch alles optimal zu machen. Nur solltest Du Dir keine allzu großen Sorgen wegen der Haltbarkeit machen. Der Motor ist schon ganz schön robust. Schließlich ist es der Motor des Range Rover (das Arbeitstier) und viele davon sind gewiss nicht "überpflegt" worden.

[Ralph 7H]

Hallo Oliver,

In der Moss-Abbildung ist das die Nr. 5. Zwei Stück werden benötigt.

Hallo Robert,

die Bronzebuchsen in den Kipphebeln sind gewöhnlich sehr resistent, anders die Wellen. Mit Graphogen montiert sollte es keine Befürchtungen wegen der Haltbarkeit neuer Wellen mit alten Kipphebeln geben, solange nicht lange in hohen Drehzahlbereichen 'gekämpft' wird und das Öl stimmt. Spanabhebend wirken die Kipphebel jedenfalls nicht. Es sind die recht weichen Wellen, die einlaufen. Sind eben nicht für die Ewigkeit gemacht sondern den kommerziellen Lebenszyklus des ex USA Motors.
Oliver wird das aber sehen, wenn er die Hebel inspiziert und auf unbelasteten Wellenabschnitten vergleicht.

Gruß vom Niederrhein

Ralph

[RobertBauer]

die Bronzebuchsen in den Kipphebeln sind gewöhnlich sehr resistent, anders die Wellen.

Hallo Ralph,

irgendwie hatte ich in den Kipphebeln noch nie Bronzebuchsen entdeckt, und würde schwören, dass es sich um "nacktes" Aluminium handelt. Es gibt dann noch bei diversen eBay-Händlern eine Stahlversion. Der 4-Zylinder hat wohl gebuchste Kipphebel.... oder gibt es für den V8 noch eine spezielle Ausführung?

Confused, RB.

[Britster]

Hallo zusammen,

Zeit für ein kleines update.
Endlich hatte ich Zeit, und vor allem eine Garage, um den Eingriff am Ventiltrieb vornehmen zu können
Neben den klackernden Hydros sollten Nockenwelle und Kipphebelwellen getauscht werden.
Die leicht gebrauchten Neuteile bekam ich von einem netten Forums-Member in wirklich sehr gutem Zustand. (Danke nochmal nach Luxemburg )

Ich musste die Arbeiten unterbrechen, weil leider die Kipphebel sehr stark eingelaufen sind und entweder neu gebuchst werden müssen oder erneuert werden.
Hab' welche für €12,-/Stck. gefunden.
Schätze das Buchsen wird teurer, oder?

Das Einzige, was die Sache etwas aufwändig macht ist der Tausch der NW, weil hierfür die Riemenräder, Stirndeckel, Wasser- und Ölkühler 'raus müssen.

Hier noch drei Bilder (Motorraum ist weit entfernt von concours-condition, aber schön original )

Gruß

Markus

[Britster]

...und hier noch #3...

Gruß

Markus

[RobertBauer]

Schätze das Buchsen wird teurer, oder?

Hallo Markus,

nach allem, was ich gesehen habe, haben die Kipphebel doch garkeine Buchsen??? Nur Alu-Hebel, die auf Stahl laufen ... Buchsen einsetzen dürfte schwierig werden, weil zwingend Material entfernt werden muss. Ob das dann noch bei 5500 u/min hält?

Hatte ganz ähnliche Probleme (die hat wohl jeder, der sich die Kipphebel und Wellen nach einigen 10000mls mal genauer anschaut), und bin dann bei "leicht getragenen" Originalhebeln auf gehärteten Wellen geendet. Mal sehen.

Vorsicht, mit den Teilen, die angeboten werden. Es lösen sich die Einsätze, oder die Hebel haben andere Übersetzungen, so dass die Stößelstangen an die Führungen im Block anstoßen. Repro-Kipphebelwellen haben weniger Durchmesser als original, so dass von Anfang an zu viel Spiel zwischen den Kipphebeln und der Welle eingebaut ist und es richtig raussuppt und der Öldruck sinkt... oder die Stopfen am Ende sind von Anfang an undicht, so dass es am Ende rausplätschert.

Auf jeden Fall solltest Du Dir die neu eingebaute Welle mal bei bei laufendem Motor (ohne Ventildeckeldichtung) anschauen, das führt dann oft zu den o.g. Erkenntnissen.

Ein wahrlich düsteres Kapitel der ach-so-tollen Teileversorgung für den Rover V8.

Grüße, Robert.

[Britster]

Hi Oliver,

es würde dann noch das "Rope Seal" (Asbestschnur) für den Kurbelwellenausgang fehlen, es gibt aber auch eine Umrüstmöglichkeit auf einen Simmering (bei Rimmer Bros angeboten, glaube ich)....

Grüße, Robert.

Hallo,

ich möchte nochmal die Umrüstmöglichkeit der Dichtschnur (an der Kurbelwelle im Steuergehäuse) auf Simmering aufgreifen.
Weiß jemand, von wem es eine solche Lösung gibt?
Also, woher bekommt man einen Kurbelwellen-Simmering?
Bei Rimmer Bros. habe ich jetzt erstmal nichts gefunden...

Danke Euch!

Grüße

Markus

[RobertBauer]

Hallo Markus.

Hier:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ERC7987A



Grüße, Robert.

[Britster]

Hallo Markus.

Hier:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ERC7987A



Grüße, Robert.

Super!
Danke, Robert. (Ich hatte irgendwie die falsche "Such-Strategie"...)

Soeben bestellt

Gruß

Markus